ОТКРЫВАЯ ГЕРМАНИЮ: путевые заметки PDF  | Печать |
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
19.11.2014 г.

С 26 октября по 7 ноября большая группа журналистов из Гагаузии и, отчасти, Тараклийского района, побывала в Германии. Это стало великолепным, хотя и неожиданным подарком в самый разгар избирательной кампании. Путешествие обещало быть настолько занимательным, что все работники пера без малейших колебаний забросили предвыборные интриги и поспешили опуститься с трапа самолета на пыль веков одного из центров мировой цивилизации - Европы.

Завистники, не попавшие в список 15 приглашенных, остались дома, и посылали, наверное, свои негативные флюиды через многочисленные границы, из-за чего у наших путешественников регулярно в Германии что-то происходило. Но обо все по порядку.

Лейпциг - столица велосипедистов

Первым городом, где гагаузские журналисты оставили отпечатки своей обуви на камнях мостовой, стал древний Лейпциг. Вообще-то это столица ярмарок. Мы это помнили даже со школьного курса немецкого языка. Ну, те из нас, кто учил немецкий. Ощущения столицы велосипедистов он оставил лично у меня, потому что ярмарок я не видел, зато велосипедисты путались под ногами везде. Или это мы у них путались под колесами? Скорее всего так. Своей плохо организованной толпой зевак с фотоаппаратами, мы здорово всем досаждали: ходили где попало, чаще всего по велосипедным дорожкам, а нередко и выскакивая на проезжую часть.

Однако аналога московского слова «понаехали» у немцев не обнаружилось. Им приходилось мириться с толпой понаехавших туристов, которым некогда и красоты архитектуры снимать, и по сторонам оглядываться.

Велосипеды в Лейпциге - везде. Они самый дешевый и быстрый вид транспорта. Городской, да и любой другой транспорт в Германии чрезвычайно разорителен. 4 евро за поездку в метро, 2,6 евро за билет на автобус. Пересчитайте по курсу 19 лей за 1 евро и оцените свое счастье!

Повсюду не только велосипедисты, но и велосипедные дорожки и стоянки. Со стоянками у нас вышел курьез. Завидев там-сям надписи «бесплатно», мы было подумали, что тут можно бесплатно взять велосипед, покататься по городу, а затем вернуть его на эту, или любую другую стоянку. Еще ходили, цокали языком: вот это да, вот это цивилизация, вот это забота и доверие к гражданам. У нас бы в миг утащили все по домам. А тут честные, дисциплинированные немцы ничего не воруют.

Потом выяснилось, что бесплатные только стоянки. А велосипеды арендовать можно, но по цене 8-10 евро в день. 380 лей за то, чтобы 2 дня покататься на бывшем в употреблении «велике»? У нас за такие деньги какой-нибудь не новый велосипед и навсегда уже купить можно.

Но все-таки, вернемся к Лейпцигу - столице ярмарок. Кстати, правильное название города - Ляйпцихь. Именно так его называют немцы.

Лейпциг - самый крупный город Саксонии (сейчас это - Федеральная Земля, раньше было самостоятельным государством). Статус города получил в 1165 году. В 1507 году император Максимилиан I предоставил городу привилегию на проведение ярмарок, с которой и началась ярмарочная традиция Лейпцига. Связано это было с удачным расположением города на перекрестке европейских дорог.

Что сказать по этому поводу? Легко развиваться под крылом протекционизма. Когда никому другому на сотни километров вокруг не разрешают иметь ярмарки.

В XVII - XVIII веках Лейпциг становится экономическим и культурным центром страны. Столицей не только торгашей, но и... книгопечатания. В своем «Фаусте» Гете назвал Лейпциг «маленьким Парижем». Мы, кстати, побывали по «Фаустовским» местам Лейпцига, побывали в знаменитом баре, где разворачивалась одна из сцен этого известного произведения. Там и поныне все пропитано духом тех времен.

После Второй мировой войны Лейпциг, вместе с Саксонией, вошел в состав ГДР, став важнейшим торговым центром социалистических стран Европы.

Более 800 лет Лейпциг остается городом ярмарок. На Лейпцигских ярмарках бывали Петр I и Екатерина II. Сейчас это значение чуть приуменьшилось, но до сих пор по всему городу можно видеть огромные буквы «М», означающие вовсе не Метро, как мы сначала подумали, а «Mustermesse» - «Ярмарка образцов».

После объединения Германии ярмарка Лейпцига вынуждена соперничать с известнейшими ярмарками Ганновера и Франкфурта-на-Майне. На смену концепции универсальных ярмарок пришла концепция специализированных ярмарок.

Современный Лейпциг продолжает оставаться центром издательского дела. Проходящая здесь каждый год в марте международная Книжная ярмарка, наряду с международной книжной ярмаркой во Франкфурте-на-Майне, способствует налаживанию контактов с Восточной Европой и развитию экономики бывшей Восточной Германии.

Большинство исторических и архитектурных памятников Лейпцига сосредоточены в историческом центре. Университет Лейпцига, основанный в 1409 году, выделяется на общем фоне города башней, выстроенной в 1967 - 1968 гг. и имеющей высоту 142 м. Под башней находится студенческий клуб, в котором часто проходят концерты и дискотеки.

В университете Лейпцига учились Гете, Лессинг и Клопшток, а Иоганн Себастьян Бах в 1723 - 1750 гг. являлся его капельмейстером.

Самый известный храм города - церковь Cв. Томаса (Thomaskirche). Церковь построена в XIV - XV веках в готическом стиле, в конце XIX века фасад был перестроен. В 1950 году сюда перенесли останки Иоганна Себастьяна Баха, покоившегося раньше в церкви Cв. Иоганна. Церковь Св. Томаса известна как в Германии, так и за ее пределами хором мальчиков, который существует уже более 800 лет. Улица Томаскирххоф - любимое прогулочное место жителей и гостей Лейпцига, здесь до позднего вечера работают многочисленные бары.

Я давно мечтал послушать живую органную музыку. В Кишиневе этого сделать за всю жизнь так и не удалось - всё суета, суета. Зато короткий визит в Лейпциг легко реализовал это желание.

Самый старый храм Лейпцига - церковь Cв. Николая. Наиболее древние ее части относятся к концу XII веку. Сейчас она почитаема, в том числе, и потому, что именно вокруг нее разворачивалась борьба за воссоединение Германии, здесь собирались сторонники демонтажа ГДР.

Заслуживает внимания также Памятник битве народов - самый большой в Европе. Он был возведен в 1898-1913 гг. в память о сражении 16-19 октября 1813 года, в котором Наполеон потерпел поражение. Мы его видели только издалека. Общая высота памятника более 100 метров, на высоте 91 метр находится смотровая площадка.

Одним из самых красивых ренессансных зданий Германии считается старая ратуша Лейпцига, построенная в 1556 - 1557 гг. Улицы вокруг нее - лучшее место для прогулок и вечернего отдыха. Именно в этих окрестностях я обнаружил светящиеся пластиковые скамейки с подогревом. Этот очень приятно - просто сидеть на них и смотреть за «копошением» народа на пешеходной улице. Два гармониста азартно играли, пытаясь подвигнуть немцев на пожертвования.

В Лейпциге все дни пребывания и без обогреваемых скамеек была прекрасная погода - заметно теплее, чем в нашей избитой шаблонами «солнечной Молдове». Климат Германии мягче и приятнее молдавского - это важное открытие, которое я увез домой.

Достопримечательностью города является Дом Мендельсона - единственный сохранившийся в мире дом композитора. Сегодня в этом доме расположен музей композитора. Сохранились оригинальные предметы интерьера.

Лейпцигский университет основан 4 декабря 1409 года и является одним из старейших университетов Европы. Мы там были. Здесь работали лауреат нобелевской премии Гайзенберг (профессор физики с 1927 по 1942 гг.), физик Герц, химик Оствальд и другие знаменитости. Среди студентов университета было много выдающихся имен: писатели Вольфганг Гёте и Эрих Кестнер, философы Лейбниц и Ницше, политический деятель Карл Либкнехт и композитор Рихард Вагнер.

Действующий Канцлер Германии Ангела Меркель также окончила этот университет в 1978 году - по специальности физика. В университете обучается около 27 тыс. студентов - это больше, чем жителей в Комрате.

Лейпциг навсегда останется в нашей душе. Нигде и никогда мы так много не ходили пешком. В некоторые дни «незаметно» набегало по 20 км. У меня лично ноги в туфлях истерлись в кровь уже на второй день. В результате, один день из программы пришлось пропустить, пересидеть в гостинице. А потом меня спасли кроссовки. Неважно, что они плохо стыкуются с моим любимым строгим костюмом. Зато хорошо стыковались с неровной брусчаткой Лейпцигских улиц.

В этом путешествии у кого-то отлетала подошва обуви и срочно закупалась новая, у кого-то опухали ноги - домой в гостиницу уже заносили на плечах коллег. В этом и была вся прелесть поездки. Обычно во всех моих поездках с утра к гостинице подгоняли микроавтобус и нас возили от точки до точки. Зал заседаний, обед, ужи в ресторане и спать. С жизнью города, с населением мы никак не пересекались. А тут нас «выбросили» в люди. Мы ходили пешком, ездили на общественном транспорте. Где с непривычки, кстати, можно попасть впросак.

Схема оплата за проезд сложна: нет привычных нам разовых билетов, есть билет на час, на день, на месяц и так далее. Купив билет на час, его компостируешь в транспорте и потом можно на любой остановке выйти, решить какое-то дело и снова запрыгнуть обратно (если время еще не истекло). Есть скидки за группу и прочие премудрости, в которые надо вникать, чтобы экономить на проезде.

Любопытная мелкая деталь, о которой нигде не напишут: не стоит ждать, что на остановке двери трамвая сами откроются. Так можно и мимо проехать! Двери открывает сам пассажир: как изнутри, так и снаружи. Меня лично это удивило. Зачем это так сделано - мне непонятно.

Дрезден - восставший из пепла

Вторым городом, который мы посетили, стал Дрезден - столица древней Саксонии. Благодаря характерной архитектуре города в стиле барокко и его живописному расположению в долине реки Эльба, Дрезден прочно закрепил за собой звание «немецкой Флоренции».

Жестокие и бессмысленные ковровые бомбардировки, которые преступно совершила англо-американская авиация на исходе Второй Мировой войны, превратили прекраснейший город в ужасающие руины. В этом не было военной необходимости. Просто американцы знали, что Дрезден попадет в советскую зону оккупации - так было решено еще на Ялтинской встрече лидеров союзных держав. Хотели нанести побольше ущерба и создать побольше проблем «союзному» СССР.

Случилось все с 13 по 14 февраля 1945 года. В это время Дрезден был переполнен беженцами, спасавшимися от боевых действий Восточного фронта, среди которых было много женщин и детей. По ряду причин город практически не был защищен зенитными орудиями, а авиация ПВО не смогла взлететь. Число жертв составляет от 25 до 30 тысяч человек (некоторые источники сообщают об их большем числе), большинство из которых погибло в результате возникшего огненного смерча. Серьёзно пострадал дрезденский замок-резиденция, Цвингер и Опера Земпера были практически разрушены, несколько позднее обрушился купол Фрауэнкирхе.

Одним из немногих выживших в этой бомбардировке стал американский писатель Курт Воннегут, впоследствии написавший знаменитый роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», рассказывающий о вышеописанных событиях.

После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты с немецкой аккуратностью описаны и вывезены за город. Остальные развалины были просто снесены. На месте города фактически лишь образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий!

Десятки лет потребовались для того, чтобы по камушку собрать обратно достояние города. Только лишь к 2004 году (!) восстановление исторической части города, Альтштадта, было в общих чертах завершено, и в том же году долина Эльбы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня даже верится, что эти чудеса архитектуры когда-то были варварски уничтожены и так аккуратно восстановлены практически из пепла!

Некоторые объекты все еще восстанавливаются.

В сердцах немцев мы не нашли злобы по этому поводу - только чувство собственной вины. Этим чувством вины немцев многие сильно злоупотребили в свое время, и продолжают это делать до сих пор.

Княжеский дворец в Дрездене - просто чудо. Меня очень впечатлила знаменитая Кунсткамера - выставка различных ювелирных чудес, искусных часов с дивными механизмами, предметами роскоши и высокого ремесленного искусства. Удивительно, что эту коллекцию удалось сохранить. Ею восхищался еще Петр I, проведший немало ночей в этих помещениях. После возвращения в Россию, Петр повелел создать собственную Кунсткамеру, которая и сейчас имеется в Петербурге.

В Дрезденской картинной галерее хранятся удивительные шедевры изобразительного искусства. Здесь выставлены в оригинале Тициан, Рубенс, Ван Дейк и многие другие. Жемчужиной коллекции является «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

На сегодняшний день «Государственные художественные собрания Дрездена» являются старейшим и вторым по величине музейным комплексом в Германии. Её частью является также «Дрезденская оружейная палата» с огромной коллекцией парадного оружия, рыцарских доспехов и исторического текстиля, датируемых XVI-XVIII вв. и общей численностью 10 тысяч экспонатов. Имеется тут и зал Османского оружия. К сожалению, правилами музея фотографирование внутри, рядом с экспонатами, категорически запрещено. Поделиться увиденным - не удастся. Придется все бережно хранить лишь в своей памяти.

Вход во все музеи - платный. И стоит недешево - порядка 11 евро с человека (имеются групповые скидки). Спасибо организаторам, взявшим на себя все расходы.

Чудо Германии - Веймар

Сумели мы на денек выбраться и в небольшой 70-тысячный городок Веймар. Все образованные люди слышали, должно быть, о германской Веймарской Республике. Этот город, несмотря на малые размеры, имеет неадекватно большой вес в культурной и исторической жизни Германии.

Веймар - город мыслителей и классиков - расположен в Федеральной Земле Тюрингия. Гете и Шиллер, Гердер и Виланд, Ницше, Фюрнберг, Лист, Бах, Корнелиус, Гропиус, Фейнингер... С Веймаром связано поистине невероятное количество великих имен, определивших развитие немецкой и европейской духовности. Не менее 150 величайших деятелей Германии имеют отношение к Веймару.

Эпоха веймарского классицизма и баухаус: оба эти течения были своего рода маяками на культурных горизонтах своего времени, не имеющими аналогов по сей день. И оба направления раскрылись в Веймаре во всей полноте и гармонии.

Своей славой города литераторов и мыслителей Веймар обязан прежде всего герцогине Анне Амалии. Именно она пригласила в скромный городок, - не крупный промышленный центр и не придворную резиденцию - многие выдающиеся умы своего времени, имена которых сегодня навеки связаны с Веймаром.

Свидетелями эпохи веймарского классицизма являются дома-музеи поэтов и их меценатов: дома Шиллера и Гете, дворцы Бельведер, Эттерсбург и Тифурт, а также парки при них, занимающие по площади больше территории, чем сам город. Некоторые шутят: то ли город имеет вокруг себя много парков, то ли парки имеют свой собственный город.

Здесь же места, где творил Гердер, дворец Виттумпале и старинное кладбище, где в княжеском склепе покоятся Гете и Шиллер. Здесь до сих пор еще растет дерево, посаженное самим Гете, с листочками в форме сердца, которые собирают влюбленные, загадывая себе ответную любовь.

Когда Веймар был включен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в качестве основания для этого было указано культурно-историческое значение архитектурно-паркового комплекса эпохи расцвета веймарского классицизма и роль Веймара в качестве европейского духовного центра в конце XVIII - начале XIX веков.

К этому почти нечего прибавить, - разве что тот факт, что в 1999 году Веймар был объявлен культурной столицей Европы.

Тишина и умиротворенность, несмотря на обилие туристов (которых бывает в разы больше, чем самих жителей), отличают Веймар. Если где-то и жить в Германии - так это в Веймаре. Правда, каждый второй житель мнит себя великим потомком Гете и Шиллера, или еще кого-нибудь - но это лишь повод для легкого подтрунивания нам гражданами, гордящимися огромными заслугами своего города.

Забавным нам показался практикуемый здесь культ лука. Если в других местах - пивной фестиваль, то в Веймаре - луковый. В дни фестиваля на улицах много музыки и представлений. Люди украшают дома нарядными луковыми косичками. А потом... Просто съедают их в течение года.

Веймар любили и в России - здесь есть четкий след российской аристократии. И православный храм.

Гениальный пианист и композитор Ференц Лист в промежутках между гастролями также часто бывал в Веймаре: он приобрел здесь бывший домик садовника на окраине парка на Ильме. Сегодня в здании разместился музей Листа.

В историю города также закономерно вписывается тот факт, что герцогство, столицей которого был Веймар, в 1816 году первым в Германии приняло конституцию.

Именно в Веймаре веком позже была основана первая республика на немецкой земле - Веймарская Республика. Конституция Германии, написанная для Берлина и принятая немецкими парламентариями в умиротворенной тишине Веймара, просуществовала вплоть до победы фашистов в стране.

Невозможно представить себе, что именно здесь, возле колыбели немецкой духовности, находился построенный немцами же печально известный концлагерь Бухенвальд, место планомерного уничтожения 50 тыс. человек. Немцы помнят об этом - сегодня там действует мемориальный комплекс, который нам посетить не довелось.

Берлин - примиренный после раздела

Завершили мы свое путешествие несколькими днями в Берлине. Если бы его видели первым, или видели бы только его, вероятно, было бы море восхищений. Но после дворцов Дрездена, красот Лейпцига и Веймара Берлин показался обыкновенным большим мегаполисом. Как Москва, например. Необъятный, весь в стекле и бетоне, весь в транспорте и суете, с не очень красивым метро, источавшим неприятный запах машинного масла.

Ночью красиво, много света. И конечно, тут тоже много истории. Бранденбургские ворота, Рейхстаг с его стеклянным куполом, Александрплац со всеми его красотами и знаменитыми Всемирными часами, под которыми мы назначали наши встречи, после того, как разбредались по окрестностям. Очень красивое место - где проходит Берлинский кинофестиваль. Особенно ночью.

Поселились мы, видимо, в самой дешевой гостинице Берлина: «A&O». Переночевать здесь можно от 12 евро - но я так понял, что это в комнатах с двухъярусными койками, студенческий вариант. Наши комнаты были лучше, они под 40 евро в ночь, у каждого - свой номер. Но все очень скромненько, тесно. Чистенько, аккуратно, но без излишеств. Туалет такой маленький, что я в него, пардон, мог вместиться только с открытой в комнату дверью. По моей оценке, это общага. Хорошая такая, добротная, но по европейским меркам - общага. И контингент соответствующий. Все краски мира, все расы и народы тут жили. И в основном - молодежь. Много всяких рокеров, которые катаются из города в город ради любимого концерта, и им плевать на временные бытовые ограничения.

Берлин, как всякий мегаполис, не очень чистый город. Это настоящий Вавилон, за которым пытаются, но не могут уследить. Но пытаются! Остатки разделительной стены еще есть в нескольких местах, но их уже берегут, как исторический памятник. А осколки стены можно купить: открытка с фотографией стены с вмонтированным в нее кусочком разукрашенного уличными «художниками» бетона стоит 4 евро. Я не купил.

При входе в Рейхстаг предпринимаются меры безопасности, как в аэропорту. Также раздевают, «шмонают», просвечивают. Я не понял - ради чего. Внутри нет ничего ценного. Видимо - это такой пиар-ход, для придания пущей важности экскурсии. Винтовая лестница ведет к вершине стеклянного купола, откуда открывается круговой вид на город. Вместо экскурсовода - в руках устройство, которое что-то там вещает в наушники. На русском языке, но все равно ничего не понятно. «Обратите внимание на это здание, а вот за ним другое...». Предполагается, что в момент произнесения этих слов ты находишься в нужном месте и смотришь в нужное место. Но это далеко не так. Поэтому это полнейшая профанация экскурсии.

Купол Рейхстага, вместо реконструкции, подвергся ультрамодерновой перестройке. Все в стекле и металле, все сверкает, в это вложено безумное количество денег. Снаружи выглядит так, будто купол не восстановлен, стоит прозрачный, как после бомбежки. Изнутри - совсем другой вид. Но на самом деле внутри нечего делать, уж лучше фотографироваться снаружи, на фоне здания.

И все же мы нашли в Берлине местечко, где можно приятно жить. Долго искали, там у нас была встреча в одном фонде. Аллея Бисмарка. Тихое, элитное местечко. По обе стороны на сотни метров приятные особнячки, один другого краше - каждый миллионов на 2-3 евро (наверное). Умиротворенное, райское местечко.

Как жить в Германии

Некоторые стереотипы в моей голове оказались разбиты. Как говорится, хорошо там, где нас нет. На самом деле в Германии жить приятно, но трудно.

Мы не были в западных федеральных землях. Все города, что мы посетили, находятся на территории бывшей социалистической ГДР. И хотя прошло много лет, и теперь они не выглядят социалистическими (в Берлине глаз вообще не улавливает границу между Западным и Восточным секторами), все равно - для полноты картины - мне лично не хватает Гамбурга, Франкфурта, Бонна.

И все же вот мои впечатления. Земли обетованной, роскошной и «халявной» тут нет. Если взять обычную такую зарплату в 2000 евро (а бывают и зарплаты в 1000 евро), и поделить эту зарплату и все цены кругом на 10, то получаем что-то узнаваемое. Конечно, при Советском Союзе образца 1988 года, с которым я пытался сравнивать, зарплата в 200 рублей была не маленькая. Инженер получал 140, главный инженер - 170 рублей.

То есть, сегодня в Германии обычный люд (не бизнесмены, не шоумены или пилоты самолетов) живет всего лишь чуть лучше, чем мы жили в СССР образца 1988 года. Ну, раза в полтора лучше. Не более того. И конечно, при совсем другой инфраструктуре кругом, при другой работе законов и сервисов. А все-таки. Работать там надо. Чтобы выживать. Много работать. Или быть кем-либо супер-пупер. Или пофигистом-безработным - тогда уже бедненько, зато на «халяву».

Как-то так. Кто сильно рвется сюда, должен понимать, что зарабатывать хорошо тут, а тратить и жить - дома. Только так можно почувствовать себя «зажиточным». В Германии же деньги, с таким трудом заработанные, уходят как вода. Посещение туалета - 1 евро. Ну, можно найти за 0,5 евро. Вы готовы в туалет за 19 лей? Чашка чая - 2,2 евро. Одно пиво в кафешке - 3 евро. Нет, так никаких денег не хватит.

Хуже всего другое. При объединении с Европой, мы не станем жить как в Европе. То есть цены, конечно, быстренько догонят германские. А уровень жизни, наши зарплаты - ни в коем случае. Нам бы тогда уж войти в состав Германии на правах Федеральной Земли - вот это я понимаю, вот это означало бы войти в Европу. Может из федеральных резервов нас бы подтянули. А все остальное - крах надежд. Очевидный и неизбежный. Как-то даже жаль. Отчего бы и нам не пожить, как в Европе? И даже не важно: вместе с ней, или сами по себе.

Постскриптум. Поехали мы в Германию, конечно, не по улицам шляться, да по музеям шастать. Но кому интересно читать о наших рабочих моментах: семинарах и встречах в редакциях, студиях, или даже в министерствах и парламенте? Мне самому - и то это было менее интересно, чем просто увидеть Германию. Я увидел - чего и вам желаю. Пока безвизовый не отменили...

Д. Попозогло

для газеты "Вести Гагаузии"

Hits: 1218
Комментарии (0)Add Comment

Написать комментарий
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Напишите отображаемые буквы


busy
 
« Пред.   След. »